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Schottland 2018, Tag 10-12: Scarp, Skye, Rum und Mull

Nicht ganz so karibisch-grün wie vergangenes Jahr: Scarp

Nach dem Frühstück gingen wir auf Scarp spazieren, wo neben wenigen, im Sommer bewohnten Häusern nur ein paar Ruinen und ein alter Friedhof stehen, und ließen uns von krawalligen Austernfischern bepiepsen. Nach dem Mittagessen an Bord fuhren wir durch den Sound of Harris. Schon in den Tagen zuvor, wenn wir an der Küste von Lewis entlang fuhren, sahen wir oft ganze Schwärme fischender Basstölpeln in der Ferne, aus denen sekündlich Vögel wie Kamikazeflieger ins Wasser stürzten, was ein fantastischer Anblick ist. (Hier ein Beispielvideo aus Kanada aus unmittelbarer Nähe zu einem riesigen Schwarm.) Hier kamen wir auch an ein paar Dutzend Basstölpeln vorbei, nahe genug, um einen solchen Sturz ins Wasser auch mal festhalten zu können:

zwischem dem Abdrehen Richtung Beute (1. Bild) übers Flügeleinfalten bis zum Einschlag ins Wasser mit der Form eines Missiles (6.+7. Bild) liegt gerade mal 1 Sekunde

Der Himmel blieb dramatisch-bedeckt mit minütlichem Wechsel der Schattierungen, ein Anblick, den ich bekanntermaßen – sofern windgeschützt eingepackt (siehe Foto) – stundenlang genießen kann. Durch den Little Minch fuhren wir so wieder nach Skye, vorbei am Neist Point, den Maiden of MacNeil (drei imposanten Felsnadeln) tief hinein nach Loch Harport bis Carbost, dem Ort, an dem der Talisker Whisky gebrannt wird. Wo die Gipfel der Black Cuillins während unserer Woche auf Skye im vergangenen Jahr immer von Wolken verdeckt waren, thronten sie diesmal düster und vollständig sichtbar hinter den grünen Hügeln. Ein phantastischer Anblick. Ohne an Land zu gehen, verbrachten wir den Abend und die Nacht auf dem Boot.

Am Morgen waren die Berge auch schon wieder komplett hinter tief hängenden Wolken verschwunden und es regnete. Die längste Tour der Reise am vorletzten Tag führte zunächst nach Rum, neben Canna, Mugg und Eick eine der Small Isles. Allerdings die größte und mit bis zu 810 Metern auch die gebirgigste. Auf der bis auf den kleinen Ort Kinloch nicht besiedelten Insel lebt eine große  Zahl Rotwild, und ihre Hügel sind der größte Brutplatz von Atlantiksturmtauchern weltweit. Kurios ist Kinloch Castle, ein überbordend luxuriöses Hotel-Schloss, das sich ein Textilfabrikant im Jahr 1900 baute, komplett mit Billiardräumen, Telefon, Elektrik, erotischen Badezimmern und einem großen Orchestrion. Leider war niemand zu erreichen, der uns eine Besichtigung ermöglicht hätte, und die vielen Gerüste rundherum ließen auch nichts Gutes vermuten. Es scheint insgesamt Geld zu fehlen, es zu erhalten. Auf den Wiesen drumherum grasten pittoresk mehrere Hirsche und Pferde.

Rum strahlte die gleiche friedliche Ruhe aus wie die Nachbarinsel Canna. Vielleicht kein Wunder, wenn selbst im Sommer nur 4-5 mal in der Woche eine Fähre von oder zum Festland fährt. Eine Ausnahme war nur die Baustelle am Pier, hier wurden mehrere Gebäude errichtet. Marine Harvest, eine der großen Fischzuchtfirmen, legt derzeit wie über ganz Schottland verteilt auch nahe der Insel eine Farm an, wo sie vermutlich Lachs züchten. Interessanterweise inzwischen sogar außerhalb schützender Meeresarme in der offenen See. Das Geschäft scheint zu boomen. Haben wir vergangenes Jahr vereinzelt eine Fischfarm hier oder dort gesehen, schienen nun nahezu überall welche aus dem Wasser zu schießen. Der Anblick hat etwas von dystopischer Science Fiction: Vieleckige Käfige, in denen wild die Fische springen, mehrere von ihnen mit großen Schläuchen an ein gemeinsames Mutterschiff angebunden. Art und Umfang dieser industriellen Fischproduktion bringen inzwischen jede Menge ökologischer Probleme mit sich und der Ruf der Firmen ist entsprechend. Auch deswegen scheinen sie sich mit Investitionen in die lokale Infrastruktur der ansonsten strukturschwachen Inseln beliebter zu machen.

Zurück an Bord fuhren wir vorbei an Tobermory (wo wir gerne nochmal an Land gegangen wären) durch den Sound of Mull, bis nach Loch Spelve auf Mull. Unterwegs begegneten wir einem Riesenhai und einem Seeadler (zu weit fürs Foto). Das Steinadlernest in den Felsen, das unser Skipper uns zeigte, war aber leider verlassen. Ansonsten wurde es stockdunkel und fing an zu regnen. Ein letztes Dreigang-Dinner an Bord, und die Reise war fast zuende.

Der Regen hatte in der Nacht nicht aufgehört, und so machte uns das Wetter auf der kurzen letzten Fahrt den Abschied von Boot, Crew und den sympathischen Mitpassagieren leichter, als wir am späten Vormittag in Oban an Land gingen. (Immerhin bekam ich noch ein paar Atlantiksturmtaucher gesehen, nach denen ich schon tagelang Ausschau gehalten hatte.) Eine wunderbare Fahrt, so wie im letzten Jahr, und auch wenn wir nächstes Jahr vermutlich anders Urlaub machen, womöglich (und ehrlicherweise: hoffentlich) nicht die letzte.

Nun stand uns aber erst einmal der zweite Teil des Urlaubs bevor, eine Woche auf der Insel Islay.


Schottland 2018, Tag 9: Flannan Isles

An diesem Tag war das Wetter endlich so freundlich, dass wir zum eigentlichen Ziel der Tour aufbrechen konnten, den Flannan Isles. Nicht viel mehr als ein paar größere Felsen mit Leuchtturm, ca. 30 Kilometer westlich vom „Festland“ der Insel Lewis im Nordatlantik gelegen. Ein Paradies für brütende Meeresvögel, insbesondere Basstölpel, Tordalke und Papageitaucher. Am ehesten sind die Flannans vermutlich für das mysteriöse, abrupte Verschwinden dreier Leuchtturmwärter im Jahre 1900 bekannt, das bis heute zu allen möglichen Spekulationen anregt, wofür aber vermutlich eine Riesenwelle während eines Sturms verantwortlich war.

Die mehrstündige Überfahrt gegen den Wind war trotz einigermaßen ruhiger See etwas bewegter als alle anderen Fahrten, weswegen auch ich einen Teil lieber in der Koje liegend verbrachte. Als wir ankamen, mussten wir noch etwas warten, weil ein anderes Schnellboot noch Passagiere am recht verwitterten Kai absetzte. Auch für uns war der Ausstieg aus dem Schlauchboot abenteuerlich, wenn man sich alte, rostige Leitersprossen greift und sich das Boot unter den Füßen plötzlich 1-2 Meter hebt oder senkt, und auch die folgenden Stufen brüchig, steil und schmal waren. Aber alles vergessen, wenn man auf allen Vieren die Treppen hochgeklettert war und den Kopf hob: Papageitaucher. Nicht zwei. Hunderte. Tausende. Sie standen, saßen, flogen in nächster Nähe um uns herum, beäugten uns neugierig, flatterten über unsere Köpfe hinweg, mit Sandaalen (sic!) im Schnabel oder ohne, manchmal hunderte auf einmal wie auf ein geheimes Kommando startend (wie im Video bei 00:28), daneben viele Tordalken, ein paar Skuas, die sich auf die Beute freuten, die sie den Vögeln abpressen würden, und unten im Wasser Robben, die immer mal wieder die Köpfe übers Wasser hoben um nachzusehen, was nun schon wieder los war. Wir waren nur eine gute Stunde auf der Insel, weil der Himmel langsam zuzog und unser Skipper nervös wurde, wie sich Flut und Wetter entwickeln würden, aber ich habe sie in Erinnerung wie einen einzigen, glücklichen Rausch. Ein absoluter Höhepunkt der Reise.

die Insel

Robben: neugierig, aber letztlich unbeeindruckt

Tordalken

Papageitaucher

Nach dem nicht weniger abenteuerlichen Abstieg zurück ins Schlauchboot und der Rückkehr aufs Schiff ging es an einem reinen Basstölpelfelsen vorbei (der übrigens nach ranzigem Fisch stinkt wie die Pest) für drei Stunden zurück gen Osten zur Insel Scarp, in deren geschütztem Meeresarm wir auch schon vergangenes Jahr ankerten, nur diesmal von Norden her kommend. Beim Abendessen sahen wir noch im flachen Wasser jagende Basstölpel sowie einen kleinen, scheuen Schweinswal, der zwei Mal kurz neben dem Schiff auftauchte und leider nicht wiederkehrte.

rund um die Basstölpelfelsen zurück


Schottland 2018, Tag 6-8: Harris, Lewis und Bernera

Wir ankerten im Loch westlich von Tarbert auf Harris, die Wolken hingen tief und es regnete fast ununterbrochen. Trotzdem gingen wir an Land, um in dem kleinen Fährörtchen an der Landenge von Harris spazieren zu gehen bzw. uns mit den anderen Mitreisenden recht bald lieber im trockenen Café mit WLAN einzufinden und bei einem Cappuccino mal Nachrichten zu lesen. Natürlich schauten wir auch im recht großen Harris-Tweed-Shop vorbei, wo die Möwe einen schönen blau-grünen, unkarierten Stoff für eine Jacke fand.

Am Nachmittag fuhren wir im Regen ein bisschen weiter die Küste hoch bis nach Loch Tamnabhaigh, einem bis auf ein großes Ferienhaus am Hügel weitgehend verlassenen Fleckchen Erde, und verbrachten den Rest des trüben Tages an Bord mit lesen, reden und natürlich essen. Ein ganzer Tag ohne ein einziges Foto!

Am nächsten Morgen war es immer noch grau, aber es hatte wenigstens aufgehört zu regnen. Wir gingen an Land und liefen ein wenig den Hügel hoch und wieder runter, wo es einige Ruinen alter Farmhäuser gab, aus denen schon die Bäume wuchsen. Auf einer etwas längeren Fahrt ging es entlang der rauhen Felsküste von Lewis gen Norden, immer begleitet von Seeschwalben und Basstölpeln. Schließlich ankerten wir in einer Bucht nahe Kneep mit wunderbarem, kilometerlangem Sandstrand grünem Wasser, und jede Menge Vögeln wie einem Eistaucher (der so aussieht, als hätte ihn jemand in den 50ern designed) und einem ganzem Schwarm Mittelsäger, die vorbeizogen. Wir wurden an Land gebracht und liefen den Strand entlang, wo es hübsche, kleine und sehr zerbrechliche Muscheln gab, die aufgeklappt wie Schmetterlinge aussahen. Und dann war dort ein Trupp Sterntaucher, die ich nur von Fotos kannte, ganz nah, und von Zeit zu Zeit sangen sie herzzereißend, fast wie Miauen. Wunderschöne Tiere. Ein paar der anderen waren ins Gelände hinter den Dünen gewandert und hatten sogar einen Wachtelkönig gehört.

Der Morgen begann mit herrlichem Sonnenschein, und ich konnte meinen Blick kaum von diesem grünen Streifen Wasser vorm Strand abwenden, was für eine Farbe. Nach dem Frühstück machten wir eine langsame Runde durch die ganze Bucht, wobei zu den Farben des Wassers und des Himmels auch noch Sonnenflecken über die baumlose, karge, braun-grüne Felsenlandschaft wanderten. Unterwegs sahen wir einen Steinadler, meinen ersten in freier Wildbahn! Wir fuhren nur ein kurzes Stück weiter die Küste hoch, um dann von Norden her in eine kleine, idyllische Bucht zwischen den Inseln Great und Little Bernera zu fahren, wo wir bis zum nächsten Morgen bleiben würden. Und dann kreiste schon wieder ein Steinadler majestätisch über uns, minutenlang im Aufwind ohne auch nur einen Flügelschlag. Unsere Bucht lag offenbar auf seiner täglichen Strecke, denn wir sahen ihn noch mehrfach bis zur Weiterfahrt.

Wir wurden mit Lunchpaketen versorgt (Sandwich, Obst, Schokoriegel, Tütchen Chips) auf Little Bernera abgesetzt und hatten ein paar Stunden, dort herumzuwandern, wo nur Schafe, Rinder und Kaninchen zu leben schienen. Nach kleinen Orientierungsproblemen meinerseits kamen die Möwe und ich endlich am Nordostufer aus, wo es den wunderbarsten Ausblick der ganzen Bootstour gab: Sonne und dunkle Wolken, grün und blau und sandgelb und außer uns Passagieren niemand weit und breit.

Panorama auf Little Bernera

Nach unserem Picknick ging es zurück über teilweise recht sumpfige Wiesen zur kleinen Bucht, von wo aus uns Tim noch ein Stückchen weiter zu einem Strand auf Great Bernera brachte, wo wir – während die anderen irgendein Haus aus der Eisenzeit besichtigten – in der Sonne sitzen blieben. Die Attraktion des Strands, eine Gezeitenglocke am Ufer, blieb wegen der Ebbe leider nur ein tonloses Glockentürmchen. Zurück auf dem Boot gab es zum Dinner noch einen Regenbogen.


Schottland 2018, Tag 5: Shiant Isles

Früh ging es los nach Norden Richtung Shiant Isles, einer kleinen, unbewohnten Inselgruppe zwischen dem Festland und den äußeren Hebriden. Das Wetter war ruhig mit einem weiten Himmel, den ich stundenlang anschauen könnte. Es wurde aber zunehmend grauer. Auf dieser Strecke sah ich dann meinen einzigen Delfin der ganzen Reise, und auch nur ganz kurz, glücklicherweise mit Kamera um den Hals. Ein anderes Mal surfte eine Gruppe großer Tümmler in der Bugwelle, aber da war ich gerade mal für fünf Minuten unter Deck und bekam nichts mit. Schade.

Wir ankerten am späten Vormittag in der Bucht vor der Hauptinsel, wurden am Strand abgesetzt, wie immer mit dem Schlauchboot, und hatten dann gut zwei Stunden, um die Insel zu erkunden, oder zumindest den weniger steilen, breiteren Südteil. Luft und Wasser dort waren komplett voller Vögel: Tordalken, Papageitaucher, Lummen, Möwen, Krähenscharben – ein ununterbrochener Strom von Vögeln, der geschäftig aufs Meer hinaus und mit Futter zurückflog, zusammen mit anderen kreiste, oder sich auf dem Wasser ausruhte oder putzte. Wahnsinn.

Vorbei an einer Hütte von Wissenschaftlern und Freiwilligen, die auf der Insel z. B. gerade frisch Tordalken beringt hatten, liefen wir über knietiefes Gras und Moose, sahen große Skuas, wie sie unter anderen Mike, unseren ältesten Passagier, attackierten (siehe Foto unten), der das ziemlich unbeeindruckt durchstand, außerdem Strandpieper, einen wunderschönen Falter und Eissturmvögel, die an einer Klippe nisteten.

Als uns unser Skipper wieder mit dem Schlauchboot eingesammelt hatte, fuhren wir noch einmal langsam am eigentlichen Brutfelsen vorbei. Was für ein großartiges, aufregendes Gefühl, inmitten so vieler Vögel zu sein.

Es folgen ein paar Vogelfotos. Da müsst ihr jetzt durch.

Große Skua (Raubmöwe)

„Horrible, horrible birds“, sagt Tim, unser Skipper. Und tatsächlich haben diese Vögel etwas Gewalttätiges, Düsteres an sich, nicht nur weil sie Menschen angreifen, die ihren Nistplätzen zu nahe kommen. Meine erste Begegnung mit ihnen (am Ende des Beitrags) werde ich nicht vergessen.

Tordalken mit ihrer superschicken Kopfzeichnung

Trottellummen und eine Krähenscharbe (eine Kormoran-Art).

und natürlich: PUFFINS!

Wir umkreisten noch die weiteren Felsen der Inselgruppe und sahen Robben, Krähenscharben, Küstenseeschwalben und einen großen, graubraun gefleckten Vogel, der sich erst aus der Nähe als junger Basstölpel entpuppte.

Ursprünglich hatte Tim gehofft, Lewis auf dem nördlichen Weg zu umfahren, rund um den Butt of Lewis (die Landspitze heißt wirklich so). Leider waren zunehmender Wind und Regen vorhergesagt, so fuhren wir „untenherum“, durch den Sound of Harris bis nach West Tarbert und ankerten im dortigen Loch. Falls sich wer wundert: Geographisch handelt es sich nur um eine Insel, aber historisch gewachsen trägt sie die Namen Lewis (für den nördlichen) und Harris (den südlichen Teil). Eine lange, anstrengende Fahrt.


(cc by-sa, Original von Eric Gaba)