Vermutlich am Donnerstag las ich schon, dass es auf der Sonne starke Eruptionen gegeben hatte und man daher am Wochenende Polarlichter bis in südliche Regionen erwarten könne. Naja, ich rechne mit einem blassen, rosa Schimmer am Horizont, und sollte ich nachts wach werden, würde ich sicher einen Blick darauf werfen.
Gestern Abend spät schreibt dann jemand in meiner Timeline, man solle jetzt unbedingt rausgehen, man würde etwas verpassen. Ich stelle mich ans Dachfenster mit der Kamera und wow, leuchtet der nördliche Himmel lila! Okay, Stativ geschnappt, das 14er Weitwinkel, meine Stirnlampe, und dann auf die Felder, wo ich Stunden zuvor noch eine Kiebitzwanderung vom LBV mitgemacht hatte. Mittendrin gibt es dort einzeln oder zu zweit stehende Bäume, dort hatte ich schon den Kometen Neowise vor 4 Jahren fotografiert, die würden sicher einen guten Vordergrund abgeben.
So verbringe ich die erste Stunde damit, Bäume samt untergehendem Mond vor dem gleichmäßig grün bis lila schimmernden, nördlichen Himmel zu fotografieren. Es ist tatsächlich so, dass man die Farben selbst nur ganz leicht sieht; unsere Augen sind nicht unbedingt auf Farben in der Dunkelheit optimiert. Erst ein Kamerasensor (ein Handy täte es auch) offenbart die ganze Pracht. Manchmal werden die Bäume vom Fernlicht in der Nähe vorbeifahrender Autos angeleuchtet, ich freue mich über den schönen Effekt.
So gegen Mitternacht fahre ich noch einmal ein paar hundert Meter weiter hinaus zu einem anderen Baum, und das ist der Moment, in dem die Farben anfangen, in Streifen über den Himmel zu tanzen, so intensiv, dass man sie jetzt auch mit bloßem Auge deutlich sieht. Während ich die Kamera Zeitraffer aufnehmen lasse, stehe ich im Dunkeln auf dem Feld und staune, nur begleitet von dem einen oder anderen Kiebietzruf sowie dem Gesang einer Nachtigall, der aus dem Nachbardorf herüberschallt.
Im letzten Zeitraffer sieht man, wie sich alles wieder beruhigt und in gleichmäßiges Schimmern übergeht. Es ist kurz nach eins, ich packe die Ausrüstung zusammen, fahre geflasht nach Hause und kann noch eine ganze Weile nicht schlafen. Polarlichter in Franken, was für ein Erlebnis.
Nach acht Wochen in Schottland waren wir erstmals wieder zuhause. In der Zwischenzeit hatte eine Freundin dann und wann nach der Post geschaut, ansonsten waren Haus und Garten sich selbst überlassen, und das zur Hauptwachstumszeit. Herrje, sah das fürchterlich aus. Alles vor und hinter dem Haus war mannshoch gewuchert und zum Teil schon wieder vertrocknet. Immerhin blühten noch die Kamille, ein paar Kornblumen und etwas Klatschmohn dazwischen. Zumindest den zuvor einmal sichtbaren Weg, die Grenzen zu den Nachbarn sowie den Vorgarten schnitt ich halbwegs frei, den Rest müssen wir nach unserem Urlaub angehen. Auch generell brauchen wir wohl mal eine Beratung zur Gestaltung.
Nach drei Tagen packten wir den frisch gewarteten Corsa und fuhren in die Bretagne mit einem mehrtägigen Zwischenstopp bei unseren Eltern in Duisburg. Früher hatten wir gemeinsam bei meinen oder ihren Eltern übernachtet und die andere Seite besucht. Heute leben nur noch die Mutter der Möwe und mein Vater; beide brauchen viel mehr Unterstützung und Gesellschaft, so dass wir die Zeit praktisch komplett getrennt verbringen und uns nebenher auch ein bisschen um den Haushalt kümmern. Seit wir vor ein paar Jahren begriffen haben, dass die Zeit mit ihnen nicht mehr ewig sein wird, versuchen wir ohnehin so einmal im Monat ein Wochenende in Duisburg zu sein. Aber auch für den Urlaub bot sich der Zwischenstopp an: Die restlichen 850 Kilometer in die Bretagne sind anstrengend, aber machbar. Die kompletten 1200 Kilometer an einem Tag zu fahren ist dagegen aus Erfahrung grauenhaft und unvernünftig.
Nach so langer Zeit an mehr oder weniger entlegenen Orten hatten wir in der Bretagne diesmal nicht Meerblick als erstes Kriterium für die Unterkunft gesetzt, sondern Fußläufigkeit und lebendige Umgebung. Unsere Wohnung im (Austern-)Fischerort Cancale war dafür perfekt, genau auf halbem Weg zwischen dem Hafen mit seinen dutzenden Restaurants und dem Ortskern mit kleinen Geschäften.
Für mich ist der Ort und seine Umgebung praktisch wie zuhause; seit meiner Kindheit waren wir immer wieder dort im Urlaub, inzwischen auch mit der Möwe schon ein paar Mal. So lag der Schwerpunkt auch eher auf dem Dortsein als auf Erkundungen unbekannter Gegend. Natürlich gehören Saint-Malo, Dinan, Dol und Cap Frehel zum Pflichtprogramm (der Mont-Saint-Michel eigentlich auch, aber der ist in der Hochsaison unerträglich). Darüber hinaus fanden wir aber auch ein paar hübsche Stellen zum Laufen an der Küste, die ich noch nicht kannte.
Ein großes Highlight war die Bootstour, die die Möwe ausfindig gemacht hatte. Ich wusste bis dahin nicht einmal, dass in der Bucht ganzjährig Delfine leben. Und wir hatten tatsächlich das Glück, auf einer mehrstündigen Tour eines Naturschutzvereins in eine mindestens siebenköpfige Schule Großer Tümmler zu geraten, die zwanzig Minuten lang immer wieder um unser Schlauchboot herum auftauchten und (leider nur ein-zwei mal) in die Luft sprangen. Wunderbar.
Ansonsten verbrachten wir die Tage entspannt, mehrmals auch am kleinen Lieblingsstrand, kauften auf Märkten und im Supermarkt ein, kochten selbst (die Bretagne ist ein Paradies für gute Lebensmittel) oder gingen Galettes und Crepes oder auch mal im Restaurant essen, kauften Stoffe z. B. für den Bezug eines alten, aber noch gut brauchbaren Ikea-Schlafsofas, liefen abends an der Hafenpromenade entlang, schauten den Seidenreihern auf den Muschelbänken zu oder bestaunten die unfassbaren Meeresfrüchte-Etageren auf den Tischen der Restaurants mit ihren riesigen Krebsen und anderem Getier. Die Fenster der Ferienwohnung zur Straße waren gottseidank sehr gut schallgedämmt, denn lebendig ist der Ort zur Hauptsaison auf jeden Fall, manchmal bis tief in die Nacht. Aber so hatten wir es ja gewollt.
Ein schöner Höhepunkt gegen Ende der Reise war das Feuerwerk am Vorabend des Nationalfeiertags. Tausende Menschen versammelten sich am Hafen und schauten sich das viertelstündige Feuerwerk über der Mole an. Das war großartig, im Sand sitzen und so eine Show in komplettem Breitwandformat sehen zu können.
Am Freitagabend gingen wir noch einmal essen und am Samstagmorgen schließlich verabschiedete uns die Bretagne mit Wind und Regen. An den Ständen am Hafen kauften wir noch drei Dutzend frisch geerntete Austern für unsere Eltern und fuhren die neuneinhalb Stunden zurück nach Duisburg. Morgen geht es von hier endgültig nach Hause. Dann bleiben noch zwei Wochen Sabbatical übrig, bevor der Arbeitsalltag wieder übernimmt – ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das wieder geht.
In den letzten knapp zwei Wochen auf Lewis ließen wir es etwas ruhiger angehen, auch weil das ungewöhnliche Sommerwetter tatsächlich nicht immer Lust machte, in der kräftigen Mittagssonne unterwegs zu sein. Wir verbrachten noch einmal einen Morgen am Garry Beach, diesmal bei Ebbe, wodurch einige vorgelagerte Felshügel am Strand freigelegt waren und man auf dem Sand durch Höhlen und Bögen spazieren konnte.
Draußen vor der Küste schienen große Fischschwärme zu ziehen, was hunderte von Basstölpeln zu einer ihrer frenetischen Jagden animierte, bei denen sie ununterbrochen torpedoartig ins Wasser hinabstoßen (Zeitlupe, ohne Ton):
Nicht weit entfernt (via Luftlinie, aber sehr wohl über Straßen) erlebten wir den Butt of Lewis, offiziell stürmischster Ort des Vereinigten Königreichs, nahezu bei Windstille – zuerst bei klarer Sicht, dann innerhalb kürzester Zeit vernebelt, wie später auch das hübsche Port of Ness.
An mehreren Abenden fuhren wir zum Tiumpan Head, einem Kap nicht weit von unserer Unterkunft, wo man praktisch einen 270°-Blick aufs offene Meer hat. Mehrmals konnte man Delfine und Zwergwale sehen, wenn auch leider nur sehr weit draußen. Unsere Hoffnung auf Orcas (die dort tatsächlich an einem der Tage Stunden zuvor gesichtet wurden) oder zumindest ein paar Delfine in Ufernähe erfüllte sich leider nicht. Dennoch ein schöner Ort, wenn die See glatt ist und abends eine sanfte Brise die Tageshitze wegweht.
Ein größerer Tagesausflug führte in den entlegenen Südwesten von Lewis. Zunächst zum Reef Beach, einem idyllischen, kilometerlangen Strand, den wir vor Jahren schon auf einer unserer Bootstouren vom Wasser aus kennengelernt hatten. Beim ersten Halt hörte man innerhalb von Minuten Wachtelkönig, Goldregenpfeifer und Kuckuck rufen, wie wunderbar! Wie damals tauchten Sterntaucher direkt am Strand, so nah habe ich sie nirgends sonst gesehen. Weiter ging es zum Gallan Head, einem Kap, von dem aus die Royal Air Force und zuletzt die NATO jahrzehntelang den Atlantik abhörte. Nach dem Abzug des Militärs wurde das Gelände von einer lokalen Initiative aufgekauft und seitdem nach und nach begeh- und bewohnbar gemacht wird. Die verlassenen, auf dem ganzen Kap verteilten Armeebaracken geben dem Ort ein sehr morbides Lost-Place-Flair. Auch hier ist ein idealer Beobachtungspunkt für Meeressäuger, und ich sah neben Rundkopfdelfinen auch meine ersten Weißschnauzendelfine draußen springen. Schließlich fuhren wir noch etwas weiter bis Uig Sands, einer Bucht, die sich bei Ebbe in einen kilometerweite Sandebene verwandelt. Nahezu unwirklich.
Ein Ausflug Richtung Harris führte am Aline Woodland vorbei, einem kleinen Waldgebiet direkt an der Hauptverbindungsstraße, das wir aber nach einer kleinen Runde über Bohlenwege wieder fluchend verließen, denn bei Windstille warteten jede Menge Bremsen offenbar nur darauf, unser Blut anzuzapfen. Weiter ging es über eine der abenteuerlichsten Single-Track-Roads der Inseln nach Hushinish, einer Landzunge mit schönem Strand, von der aus man die unbewohnte Insel Scarp sehen kann, auf der wir auf den vergangenenBootstouren schon jeweils einmal angelandet waren. Leider auch ein beliebter Ort für Camper, obwohl am Ende der Straße nur ganz wenige Wohnmobile Platz finden. Ihnen auf der nur 2,50 Meter breiten Straße durch die Felslandschaft zu begegnen, die oft nur 20-30 Meter Sicht zur nächsten steilen Kurve oder Kuppe lässt, macht wenig Spaß. Aber die Landschaft war den Weg wert, und dass man an einer Stelle nahezu durch ein Schloss hindurchfährt, eine schöne Überraschung.
In der letzten Woche ließ das Sommerwetter etwas nach, es wurde wieder etwas kühler und nach mehreren praktisch trockenen Wochen kamen endlich ein paar Schauer und Gewitter, was uns in der Unterkunft nicht nur den Ausblick auf dramatische Wolken, sondern auch auf einen doppelten Regenbogen bescherte. Bei mehr Wind und mit Mückenspray ausgerüstet holten wir unsere kleineren Woodland Walks nach, einmal in den Bergen von Harris, und einmal den schon begonnenen Trail hinuter zu einem Loch (der hier wie oft als See daherkommt, aber eigentlich ein Meeresarm ist). Sehr schön, und wie so oft fast ganz für uns.
Als letztes Highlight der Reise stand noch ein Konzert an. Wir lieben Peter Gabriel, der 20 Jahre nach seinem letzten Studioalbum seit einiger Zeit monatlich neues Material veröffentlicht und seit einigen Wochen auf Tour ist. Zu den Terminen in Deutschland hätten wir ihn nicht sehen können, und da der Mann mittlerweile 73 Jahre alt ist, möchte ich nicht wetten, ob es überhaupt noch einmal eine Tour geben wird. Glücklicherweise stand aber auch ein Auftritt in Glasgow an, der in unseren längst gebuchten Urlaub passte. So verließen wir Lewis für einen Tag und eine Nacht in Glasgow und hatten sogar eine günstige Unterkunft in Fußnähe der Arena. Bislang kannten wir die Stadt nur von Durchreisen, wo wir jeweils mit Rollkoffern und/oder bei Regen unterwegs waren und den vielbeschworenen Charme der Stadt nicht sonderlich nachvollziehen konnten. Schön, dass wir diesmal etwas mehr Zeit und auch gutes Wetter hatten. Ein Kulturschock war es dennoch, nach sieben Wochen einsamer Inseln plötzlich in einer unwahrscheinlich lauten und lebhaften Umgebung zu sein. Was für eine chaotische Stadt. Gebäude aller Baustile und -zeiten stehen dort beziehungslos nebeneinander, dazwischen Brachflächen, überall Baustellen und Presslufthämmer, Verkehr, sehr viele Menschen. Uff. Andererseits sind viele Gebäude und Ecken auch sehr schön: die Kathedrale mit ihren unteren Kirchen, die Nekropolis mit Blick über die Stadt, das Rathaus mit seinen prunkvollen Räumen und Treppenhäusern, die Universität, die mit ihren gotischen Bauten nicht nur aussieht wie ein Kloster, sondern am Graduiertentag voller Student*innen im akademischen Dress war, was dem Campus einen Hauch von Hogwarts gab. Und die Stadt scheint vor kulturellen Angeboten, Straßenmusik und Ausstellungen nur so zu sprühen. Ich kann ihr jetzt nach den anderthalb Tagen mehr abgewinnen, auch wenn sie sicher kein Lieblingsort werden wird. Die Idee, das Zentrum anhand des „Mural Trail“ mit den starken Wandgemälden abzulaufen kann ich jedenfalls sehr empfehlen. Das Konzert abends war toll (auch wenn solche Arenen wie z. B. auch die Mercedes-Arena in Berlin, vormals O2, fürchterliche Stimmungshemmer sind). Mehr als zweieinhalb Stunden Musik und Show mit alten und neuen Songs, es war großartig.
Nun sind wir nach einem langen Reisetag wieder zurück in Deutschland und versuchen, uns an vergleichsweise tropische Temperaturen zurückzugewöhnen. Die unterwegs irgendwo liegen gebliebenen Koffer haben heute auch noch hergefunden, und wir werden ein paar Tage Kleinkram erledigen, bevor wir zur letzten Reise der Auszeit aufbrechen. Bis hierher erst einmal herzlichen Dank für die freundliche Begleitung und eure vielen Likes und Kommentare hier und auf Mastodon.
Um von North Ronaldsay auf Orkney nach Stornoway auf Lewis zu kommen brauchten wir gut acht Stunden, die im Wesentlichen aus dem Warten auf Anschlüsse bestanden. In den vier Stunden Aufenthalt in Kirkwall fuhren wir mit dem Bus in die Stadt um zu frühstücken, wobei uns noch einmal auffiel, wie vertraut sie uns inzwischen geworden war. Auf dem kleinen Flughafen von Kirkwall wurde man früher durchaus verpflegt, doch dem Flughafencafé hatte nach der Coronazeit wohl die Inflation den Rest gegeben, jetzt nur dürftig ersetzt durch Snack- und Kaffeeautomaten. Erste Wahrnehmung, als wir auf Lewis ankamen: Es ist hier deutlich wärmer als auf Orkney. Und unser Ferienhäuschen direkt am (Stein-)Strand so schön wie das in Stromness; direkt am ersten Abend schauten draußen vor dem Fenster Robbenköpfe aus dem Wasser und ein Eistaucher zog vorbei. Wunderbar.
Wie schon auf Orkney haben wir keinen Stress oder besonderen Plan und überlegen meist tags zuvor, was wir machen wollen oder ob überhaupt. Und doch kommt im Rückblick schon wieder eine erstaunlich unternehmungsreiche Woche zusammen.
Der erste Ausflug galt Callanish, mehreren steinzeitlichen Felsstelen, die anders als der Ring of Brodgar auf Orkney viel dichter beisammen stehen. Sehr schön. Glück gehabt: Wir waren noch mit nur wenigen anderen auf dem Hügel; als wir gingen, waren schon ganze Busse angekommen. Dann ging es durch die typische malerische Landschaft von flachen, grün bewachsenen Granithügeln mit kleinen Lochs und einzelnen Häuschen zu einem ehemaligen, bis in die 70er bewohnten Dorf von Black Houses an der Küste. Heute ist es quasi Freiluftmuseum und Ferienunterkunft, wo unter anderem ein älterer, sehr sympathischer Weber die Arbeit an einem Tweed auf einem altertümlichen Webstuhl erklärte. Auf der Runde zurück machten wir noch an einem RSPB-Naturreservat Station, wo eine Handvoll der nur 50 britischen Paare von Odinshühnchen brüten. Ganz weit weg waren sogar welche auf dem See zu sehen, für mich zum ersten Mal (leider ohne Foto).
Neben den höheren Temperaturen fällt an Lewis sofort die andere Atmosphäre auf, was zu einem Teil auch an der Vegetation liegt. Zumindest rund um Stornoway gibt es deutlich mehr Bäume, sogar richtigen Wald, Nadel- wie Laubbäume in normaler Wuchshöhe. Einen solchen, wenn auch von Menschenhand geschaffenen Wald mit vielen auch exotischen Bäumen gibt es zum Beispiel beim Lews Castle, einem Herrenhaus auf einem Hügel direkt gegenüber dem Hafen von Stornoway. Die Anlage erstreckt sich mit Wald und Parks über mehrere Kilometer entlang der Küste mit einem sehr schönen Rundwanderweg. Während es auf meiner Sabbatical-Vogelartenliste sonst nur noch langsam vorangeht, kamen hier gleich 10 Arten auf einmal zusammen; unsere verbreiteten Arten wie Erlenzeisig, Mönchsgrasmücke, Waldbaumläufer, Zilpzalp, Tannenmeise usw. sind hier auf den äußeren Hebriden ganz schön selten.
Eine der wenigen schon lange gesetzten Aktivitäten war eine Bootstour, um wilde Tiere wie Seevögel und hoffentlich auch Wale oder Delfine zu sehen. Ein Anruf am Donnerstag ergab die Möglichkeit, direkt am Freitag an einer Fahrt mit Schlauchboot zu den Shiant-Inseln teilzunehmen, wo wir vor fünf Jahren schon einmal vorbeikamen. Erst ging es entlang der Küste vorbei an einigen Seeadler-Plätzen, wir konnten auch entfernt ein oder zwei sehen, die meisten waren aber wohl ausgeflogen. Auch die malerische Robbenbucht war recht verlassen, aber das machte nichts, allein bei schönem Wetter auf dem Wasser im Fahrtwind unterwegs zu sein, war schon großartig. Und dann setzten wir übers offene Meer zu den Shiants über, wo mit jedem Kilometer die Gruppen im Wasser dümpelnder und fischender Tordalken, Lummen und Papageitaucher immer größer werden, bis man an den Felsen angekommen nur noch inmitten tausender um einen herum schwimmender und über einem kreisender Vögel sitzt. Atemberaubend und glücklichmachend. Nach einer sehr windigen und auch etwas, ähm, spritzigeren Rückfahrt, auf der wir dann auch noch mehrere Seeadler sehen konnten (meist von Krähen oder Möwen in der Luft gemobbt), wurden wir in Stornoway von einer der dortigen Hafenrobben begrüßt und bis zum Steg begleitet, vermutlich hoffte sie auf einen Snack. So nah war ich noch nie einer gekommen. Wale sahen wir allerdings an diesem Tag nicht, nur eine Delfinflosse unterwegs für wenige Sekunden.
Am Samstag feierte die Möwe Geburtstag. Abends vorher kamen wir spät spontan auf die Idee, um 23 Uhr darauf anzustoßen (in Deutschland wäre es ja schon Mitternacht), doch der Kurzbesuch im bis null Uhr geöffneten Supermarkt blieb ohne Erfolg, weil man in Schottland nach 22 Uhr keinen Alkohol mehr kaufen darf. Schräg. Das holten wir dann am nächsten Abend im Restaurant nach. Zuvor verbrachten wir ein paar Stunden am sehr schönen Garry Beach nördlich von Stornoway, wo es so warm war, dass ich erstmals in Schottland längere Zeit im T-Shirt verbrachte und man sich einen richtigen Strandtag samt Badengehen vorstellen konnte, wie man es so weit nördlich im Atlantik nie für möglich gehalten hätte. Das Essen, wir hatten uns beide für Fisch und Meeresfrüchte entschieden, war Bissen für Bissen köstlich („The Boatshed“, Stornoway, große Empfehlung) und ein echtes Highlight am Ende eines schönen Geburtstags. Den Sonntag verbrachten wir dann lesend, Fotos sortierend und schlafend und verließen nicht einmal das Haus, außer um auf die spiegelglatte Bucht im Nebel zu schauen.
Gestern folgte ein Ausflug zur (mit Lewis eine einzige Landmasse bildende) Insel Harris im Süden. Man durchquert eine recht hohe Bergkette und kommt schließlich auf der Westseite von Harris an einen etwa 20 Kilometer langen Abschnitt mit einigen laut jährlichen Rankings schönsten Stränden des Vereinigten Königreichs. Es war anfangs noch neblig, die Schwaden zogen über die Küste, von einer Minute zur nächsten konnten Berge und Strände in der Sonne leuchten und im nächsten verschwunden sein und wieder auftauchen (wie auf zwei Panoramafotos unten gut zu sehen ist, im Abstand von 5 Minuten entstanden). Schließlich setzte sich die Sonne durch, während sich über den vorgelagerten Inseln wie Taransay oder den Bergen von Harris teilweise die Wolken türmten. Das klare, ruhige Wasser leuchtete in allen Abstufungen zwischen dunkelgraublau bis hellgrüntürkis, es war ein einziger, stundenlanger Farbenflash. Bei Luskentyre gingen wir auch an den Strand, diesmal vorsorglich mit Handtuch und Badezeug bewaffnet und gingen sogar richtig im vermutlich 12 Grad warmen/kalten Meer baden (Beweisfotos vorhanden). In der Sonne war es sommerlich warm bis heiß und wieder verbrachte ich einen ganzen Tag im T-Shirt. Leider war meine Haut darauf noch nicht vorbereitet, zumal die Luft mit Anfang zwanzig Grad auch keine Gefahr signalisierte, so dass ich mir unvorsichtigerweise sehr rote Unterarme zuzog, das erste Mal seit Jahren.
An den Fotos kann man vielleicht den Farbenrausch erahnen (in Farben und Kontrasten nicht nachbearbeitet):
Am Strand probierte ich ICM aus, Intentional Camera Movement: Man stellt eine längere Belichtungszeit wie z. B. eine 20stel Sekunde ein und löst dann viele Male aus, während die Kamera bewegt wird, am Strand natürlich horizontal hin und her. Die Szene wird dadurch abstrakt verwischt und reduziert sich auf die Essenz der Landschaft und ihrer Farben, wird gemäldeartig. Auch wenn natürlich die übergroße Zahl der Fotos Ausschuss wird, bin ich vom Ergebnis begeistert. Mit Stativ statt händischem Gehampel (möchte nicht wissen, was die anderen Strandgäste dachten) und per Graufilter besser kontrollierbarer Verschlusszeit lässt sich in Zukunft vielleicht noch mehr herausholen.
Auf dem Rückweg kaufte die Möwe in Tarbert noch ein paar Meter schönen Harris Tweed für eine geplante Winterjacke, und zurück in Stornoway beendeten wir einen der bislang schönsten Tage mit leckeren Fish and Chips am Hafen.
